Основные виды и формы одежды. Мужской костюм

Изображения костюма варваров имеются на известном триумфальном сооружении Древнего Рима - колонне Траяна. Костюм состоял из короткой туники с рукавами, подпоясанной на талии, коротких штанов, чулок из ткани, кожаных башмаков и небольшой шерстяной накидки, застегнутой на правом плече. На голову надета небольшая конусообразная шапочка.

Такой костюм продолжает оставаться в быту знати в империи Карла Великого (VIII в.). Наряду с ним появляются узкие длинные штаны из двух половинок, длинные широкие туники, надеваемые одна на другую. Верхняя туника - длинная широкая накладная одежда обычно из дорогой ткани, с полукруглым или прямоугольным, подчеркнутым отделкой вырезом горловины, без рукавов или с короткими широкими рукавами. Нижняя туника имела длинные цельнокроеные рукава, украшенные понизу вышивкой или цветным кантом. Плащи знати также были длинными и широкими, их застегивали на правом плече. Такой костюм мы видим на миниатюре X в., изображающей императора Оттон II. На нем светлая туника с широким золотым кантом внизу, по низу рукавов, плечу и боковому разрезу, из-под которого видна белая нижняя туника. Сверху наброшен пурпурный плащ, застегнутый на плече дорогим украшением. Формы костюма, манера ношения, отделка напоминают византийские. Начиная с XI в. (романский период) форма мужского костюма находится под влиянием рыцарских доспехов. Длинные и широкие одежды сменяются облегающими и более короткими, так называемыми блио, с высокими боковыми разрезами от линии низа к талии и с боковыми клиньями. Силуэт блио конца XI - начала XII в. характеризуется узкой и покатой линией плеч, подчеркнутыми линиями груди и талии и расширением книзу от линии бедер. Длина его колеблется от линии коленей до середины икр (рис.58). Через разрезы блио виднелась нижняя рубашка, яркая и контрастная с ним по цвету. Верхней одеждой по-прежнему служил полудлинный драпированный плащ, застегнутый на пряжку или завязывающийся спереди. Костюм дополняли узкие длинные штаны-чулки, мягкие башмаки или сапоги из кожи, небольшая шапочка конусообразной формы или капюшон.

В конце XII в. в Европе появляются феодальные гербы, превратившиеся впоследствии в фамильные. Вначале это были знаки на рыцарских доспехах, окрашенные в определенный цвет. Часто гербы делились на две - четыре части, окрашенные в разные цвета. Цвет одежды феодалов начинает следовать цветам герба, указывая на знатное происхождение своего владельца. Так возникает мода мипартй, согласно которой отдельные части одежды (рукава, половинки штанов, обувь и т.д.) окрашивались в разные цвета. Особенно яркий, лоскутный характер носила одежда молодых щеголей, выражавших таким образом свой протест против одежды богатых горожан.

Развитие кроя и появление моды приводят к тому, что в ассортименте одежды, в ее силуэтных и конструктивно-декоративных линиях появляется разнообразие. Мужской костюм развивается на основе двух силуэтов: прилегающего и свободного, расширенного книзу. Прилегающий силуэт отличается от силуэта романского периода, прежде всего расширенной линией плеча, что конструктивно достигалось за счет присборенного оката рукава и специального ватного валика - прокладки. Конструктивные и декоративные линии подчеркивали грудь и тонкую, несколько заниженную талию, оформленную поясом. Длина одежды прилегающего силуэта не заходила за линию бедер. Для одежды прилегающего силуэта характерен пурпуан - короткая обтяжная куртка с застежкой-шнуровкой спереди или сзади, безрукавная или с длинным рукавом. К пурпуану обычно крепились штаны-чулки; впоследствии у знати он превращается в нижнюю одежду. Детали кроя пурпуана повторяли форму рыцарских лат XIV - XV вв. (рис.59). Поверх пурпуана надевали узкое короткое котарди с застежкой спереди на пуговицы и декоративным поясом по бедрам (рис.60) Котарди преобразует тунику в платье, названия которому нет в русском языке (как и многим одеждам иностранного происхождения, не носимым в России), и поэтому мы будем именовать его нижнее платье - кот, что подтверждает название "сюркот" - надетое на кот. Кот-туника, или платье, стягивалась шнуровкой на боках, спине и груди, пока не догадались сформировать вытачки и тем перейти к форме платья, которое в русской терминологии получило название платье принцесс, в терминологии Франции - котарди. В XIV в. его заменяет жакет с рукавами, расширенными и собранными по окату буфами (рис.61). В конце периода в костюме такого типа использовались ватные прокладки (в области груди и валики на плечах) - для хорошей посадки и подчеркивания мужественности облика. Облегающие короткие куртки носили с шоссами - штанами-чулками из эластичного сукна, туго облегающими ноги, и с остроносой обувью пигаш, носочная часть которой с XIV в. становится утрированно длинной (до 70 см) в зависимости от общественного положения ее владельца. Цвет обуви тщательно подбирали к нарядной одежде: белый, пурпурный, из золоченой кожи с драгоценностями. По форме обувь была одинаковой для правой и левой ноги. Узкий костюм, подчеркивающий стройность, вытянутость фигуры, дополнялся верхней одеждой - длинной или короткой, очень широкой внизу и по низу рукавов, ниспадающей ровными фалдами. В контрасте двух разных силуэтов эстетические качества мужской фигуры были еще более выразительны. Прямой свободный силуэт имело сюрко - длинная накладная безрукавная одежда, надеваемая на кот или рыцарскую кольчугу. Кот - кроеная одежда, появившаяся в мужском костюме XIII в. вместо блио. Это название обозначало не только конкретный вид одежды, но и ее форму, и покрой, приближаясь к русскому понятию "платье". Отсюда сюрко (от франц. surcot) - надеваемая поверх кот одежда. Декоративно в ней подчеркивались линии горловины, проймы и низа. В конце XIV - XV вв. сюрко вытесняется упеляндом (рис.63) - верхней накладной и распашной одеждой разной длины, которую носили с поясом и без него. Наиболее характерными элементами этой одежды были несшитые бока, застежка спереди на несколько пуговиц на стоячем, отделанном мехом воротнике, отделка многочисленными зубчатыми фестонами. Длинный упелянд характеризовался необъятной шириной низа, доходившей до 7 м, и шириной рукавов внизу до 3 м. Крой его представлял собой 3/4 круга, а крой рукавов - оставшуюся 1/4 часть. Всю ширину упелянда закладывали под пояс равномерными складками. Из всех предметов мужской одежды знати только нижнюю тунику шили из тонкого льняного полотна, остальные - из шерсти, шелка, парчи, бархата, который становится самой модной тканью.

Статьи по теме

Дворцовая культура
Влияния этих вкусов не избегает и дворцовая культура. В Евангелии 1678 года, вложенном царем Федором Алексеевичем в кремлевский Верхоспасский собор (ГОП) земной жизни Христа иллюстрируют тысяча двести миниатюр, над созданием трудились сем ...

Деятельность «Русской троицы» на фоне Галицкого возрождения
В понимании общественных явлений “Троица” в значительной мере отталкивалась от позиций Просветительства, но на диалектику человека и мира субъекта и объекта, времени и вечности, индивидуума и природы, они уже имели ярко выраженный романти ...

Способы изложения в монологе
В зависимости от особенностей содержания и темы в монологической речи используются различные способы изложения: повествование, описание, рассуждение. Повествование - это воспроизведение в речи различного рода событий, связанных между соб ...